Wer meinen #Blog mag, der/die wird jenen von Elisabeth Eidenberger lieben – wünsche viel Erfolg beim Projekt http://t.co/muGeT3Yg #30 #

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Im Badezimmer begrüßt mich bereits beim Einchecken mein erster Mitbewohner – hallo, liebe Kakerlake. Ich weise den Hotelangestellten darauf hin. „Kein Problem, die ist nur im Bad“, sagt er: „Ins Bett kommt die nicht.“ Ich merke an, dass ich Kakerlaken im Bad dennoch unhygienisch finde. „Also, wenn es Sie tatsächlich stört“, sagt er verdutzt, „dann kann ich natürlich Gift sprühen.“ Auf dem Weg zur Zimmertür entdeckt er einen weiteren Mitbewohner, der auf der Bettwäsche sitzt. „Sehen Sie, die Viecher sind doch auch im Bett“, sage ich, sichtlich angeekelt. Er zuckt die Schulter, ergreift die Kakerlake mit den bloßen Fingern, zerquetscht sie emotionslos zwischen Daumen und Zeigefinger und wirft den Leichnam auf den Boden.

Dann sprüht er, die Kakerlaken fallen von den Wänden zu Boden wie braunes Laub an einem lauen Herbstabend. Ich bin ein wenig entspannter und verlasse das Zimmer. Als ich aber wenige Stunden später zurück kehre, hat sich die Meute vervielfacht – einige Viecher sitzen im Bad; ich zerschlage rund ein Dutzend mit meinen Schuhen und kontrolliere, dass mein Koffer verschlossen bleibt; dann breche ich auf Richtung Startup-Center.

Am Abend denke ich mir dann, dass ich mich nicht schutzlos geschlagen gebe; ich kaufe mir ein Kakerlaken-Spray. Ultragiftig, Jumbopackung. „Euch zeig‘ ich’s, ihr Schweine“, flüstere ich, als ich das Hotelzimmer betrete. Die Badezimmertür öffne ich im besten Cobra-Spezialeinheit-Stil mit einem Fußtritt, richte meine Waffe auf den Gegner, der nicht mal reagieren kann und drücke ab – er fällt hilflos zu Boden und rührt sich nicht mehr. Ein zweiter schleicht sich von hinten an, doch er unterschätzt meine Intuition – ich wirble augenblicklich herum und strecke auch ihn mit einer Salve nieder. Drei weitere Gegner, die hinter der Tür gelauert haben, befördere ich – zack, zack, zack – ins Nirvana. Uff. Durchatmen.

Doch Nein – es ist noch nicht vorbei. Als ich das Bad verlasse, stehe ich im Schlafzimmer einer ganzen Armee gegenüber. Und sie sind widerstandsfähig. Ungleich der Bad-Bewohner sind diese Kreaturen bereits mutiert und somit gegen kleine Dosen des Gifts immun. Also verschieße ich bereits für die ersten fünf Widersacher einen Großteil meiner Munition – und als beim sechsten Mutanten ein unheilverkündendes „Pffff“ erklingt, weiß ich, dass ich mich auf den Mann-zu-Mann-Kampf einlassen muss und greife zu meiner Handwaffe, dem Schuh.

Mit diesem strecke ich skrupellos ein Biest nach dem anderen nieder, bis sie alle vernichtet sind, ich in einem Meer aus braunen, zerquetschen Leichen stehe.

Ich entschließe mich, die Nacht im Schlafsack zu verbringen. Da ich noch nicht einschlafen kann, schaue ich noch ein wenig fern – es läuft ein Horrorfilm rund um einen Schwarm aus überdimensionalen Hirschkäfern. Ich verbringe die Nacht äußerst unruhig.

Am nächsten Morgen erwache ich, als im Nebenzimmer das indische Ritual des Rachen-Säuberns durchgeführt wird: Zuerst werden geräuschvoll jegliche Körperflüssigkeiten aus dem Umfeld der Mundhöhle in ebendieser gesammelt, dann genüsslich ausgespuckt. „Guten Morgen“, flüstert ein Wesen im Bett neben mir. Ich greife gleich nach einem Buch und zerschlage sie. Meine Arme jucken; und ich stelle fest, dass jener Teil, der außerhalb des Schlafsacks gelegen war von unsichtbaren Bettgenossen zerbissen wurde – rote Punkte zieren meine weiße Haut.

Als ich schließlich noch meinen Schlafsack zusammenfalten möchte, krabbelt eine weitere Kakerlake aus dem Nest – sie hatte es sich offensichtlich in der Nähe meines Genitalbereichs gemütlich gemacht. Auch sie segnet nun das Zeitliche, und der Schlafsack wird ausgeschüttelt.

Ich blicke mich um. Nun ist alles still, doch es ist eine Ruhe vor dem Sturm. Ich erinnere mich an die Borg aus „Star Trek“ und meine, Stimmen zu vernehmen: „Wir sind Kakerlak“, sagen sie: „Widerstand ist zwecklos.“

Fluchtartig packe ich meine Sachen in den Koffer, schüttle meine Schuhe aus und ziehe sie an – nichts hält mich mehr hier, und der Kampf gegen die Ureinwohner ist eine Schlacht, die ich unmöglich gewinnen kann. Noch heute werde ich mit dem Bus nach Pondicherry flüchten.

Jedes dieser Büros ist an einem besonderen Ort untergebracht: Der Hub Bombay in einer Penthouse-Wohnung im schicken Bandra, das Moonlighting Delhi in einer Villa, und das Jaaga Bangalore besteht ohnehin bloß aus zusammen geschweißten Paletten. Den Vogel abschießen tut aber Chennai – denn der hiesige CoWorking-Space befindet sich in einem Shopping-Center.

Wer also durch die großen Eingangstüren hindurch schreitet, der kommt an Kosmetikläden und Werbung für trendige Restaurants vorbei, per Treppe erreicht der Business-Nomade den ersten Stock – und dort kündigt ein bunter Pfeil den Arbeitsort an. Drinnen ist dann alles weniger bunt, sondern etwas trist: Drei Menschen sitzen an grauen Schreibtischen und tippseln in ihre Laptops; es gibt wenig Interaktion. Langweilig? Zumindest scheint die Motivation ungebrochen: Ein junger Kerl Anfang 20 erzählt mir, dass er gerade an einem Social Network arbeitet, auf der Videos geteilt werden können; nur etwas mehr als einen Monat hat er daran programmiert, kommende Woche soll das Ergebnis der Welt zur Verfügung stehen. Er sagt mir, dass er jeden Abend bis mindestens Mitternacht im Büro sitzt – an einem Tag komme ich bereits um 9 ins Büro und sehe, wie er gerade eine Matratze zusammenrollt, auf der er übernachtet hat. Kurz darauf programmiert er weiter.

Wenn es nicht die Menschen sind, so ist es die Infrastruktur, die die Produktivität hemmt: Um Punkt 4 Uhr nachmittags macht es plötzlich „Klick“, und der Strom ist weg. Ich sehe mich verwirrt und verärgert um – „Was? Ist es schon 4?“, fragt einer der Tamilen, ohne den Blick von seinem MacBook zu nehmen. Auf Nachfrage erläutert er mir, dass die Stadt täglich in unterschiedlichen Stadtteilen kontrolliert den Strom für eine Stunde abschaltet, da das Angebot nicht mehr der Nachfrage entspricht: „Jetzt haben die Armen alle einen Fernseher und es ist nicht mal genug Strom für jene da, die ihn zum Arbeiten brauchen“, beklagt er. Am Stadtrand ist es noch heftiger, wie mir deutsche Diplomaten ein paar Tage später erzählen: Sie hatten kürzlich drei Tage lang keinen Strom.

Aber der Stromausfall hat auch etwas Gutes. Man macht mal Pause vom Web. Manche von uns gehen essen; andere arbeiten auf Akku an ihren Projekten, ohne ständig von neuen Facebook-Kommentaren oder dem Google-Chat abgelenkt zu werden. Und kurz darauf setzen wir unsere Arbeit fort. Ob sie einen Drucker haben, frage ich, denn ich muss ein Ticket nach Pondicherry ausdrucken. Antwort: Nein, gibt es nicht… wozu auch? Schließlich befinden wir uns ja in einem Shopping Center, und wenige Meter weiter gibt es einen Copy Shop. Das ist Outsourcing, quasi Ultra-Nearshoring. In Ordnung.

Das Verlassen des Büros zur Geisterstunde ist gruslig. Wer „Dawn of the Dead“ gesehen hat, möge sich an dieser Stelle eben genau jene Atmosphäre eines dunklen, verlassenen Shopping Centers vorstellen, zusätzlich garniert mit der tamilischen Mystik, exotischen Gesängen auf der Straße und kampierenden Obdachlosen. Vorsichtig setze ich in der Dunkelheit einen Schritt vor den anderen; in der Hoffnung, keinen Menschen beim Gehen zu erwischen – der Vorteil: Durch die dadurch sehr absurde Fortbewegung wirke ich selbst wie ein Untoter und schrecke mein Umfeld wohl entsprechend ab; angebettelt werde ich nicht.

Als ich mich unter dem halb-heruntergelassenen Rolltor hindurch zwänge, fühle ich mich erleichtert und deutlich sicherer. Nun muss ich mich nur noch durch einen Slum vorkämpfen, bis ich an meinem Ziel, also meinem Hotelzimmer, angelangt bin. Und dort, das weiß ich, wartet dann bereits die nächste böse Überraschung auf mich: Tierische Mitbewohner.

Das Warten hat ein Ende! Nach dem Erfolg des IndiaCamp im vergangenen Jahr tun Wolfgang Bergthaler und Stefan Mey es heuer wieder: Am 28. April 2012 wird erneut im HUB ein “IndiaCamp” stattfinden – eine locker-angenehme Un-Konferenz rund um das Thema Indien. Hier wird es wieder wirtschaftliche, kulturelle und soziale Vorträge geben, sowie gutes Essen und ein nettes Chill-Out am Abend… das Beste am IndiaCamp sind aber – das haben wir letztes Jahr gemerkt – die Teilnehmer.

Denn wo bei uns “Wirtschaft” drauf steht, ist Wirtschaft im humanen Sinne drin: Wir lassen den Mainstream beiseite und konzentrieren uns bei unseren Vorträgen auf das, worauf es bei wirtschaftlicher Interaktion wirklich ankommt: Das Menscheln. Letztes Jahr hatten wir dementsprechend einige spannende Sessions zu interkultureller Kompetenz, einen tollen Diavortrag von Sebastian Buchner, neue Aspekte rund um die Themen Bollywood und Cricket, Social Business, Reverse Innovation, indischer Tanz… und damit sind noch längst nicht alle Highlights erwähnt!

Dieses Jahr – da bin ich überzeugt – werden wir den Erfolg vom letzten Jahr noch übertreffen. Denn nun waren wir gemeinsam ein halbes Jahr in Indien unterwegs und haben viele ungewöhnliche Eindrücke gesammelt. Unter anderem werden sich die Leserinnen und Leser dieses Blogs auch auf die Präsentation meines ersten Buchs freuen können, das ich während unserer Reise geschrieben habe… und mit weiteren Highlights rechnen wir fix

Und Chennai? Chennai hat nicht viel. Es gibt eine Automobilindustrie, aber von der bekommt man als flüchtiger Besucher nicht viel zu spüren. Und es gibt einen CoWorking-Space, der aber ganz anders ist als jene in Bangalore, Bombay und Delhi – mehr dazu später. Immerhin: Es gibt viele Tempel. Einen davon schaue ich mir auch an, an meinem ersten Tag in Tamil Nadu.

Dazu treffe ich mich mit einer Tänzerin aus Österreich, die hier in Chennai sich zu klassischem indischen Tanz fortbildet. Wir spazieren durch den Gebäudekomplex, der laut Lonely Planet der prächtigste Tempel der Stadt ist. Bei Ganesh findet gerade ein Pooja statt, und die Gläubigen drängen sich; nebenan – bei seinem Bruder Kartikeya – ist recht wenig los. Geschätzte 90 Prozent der Männer hier tragen einen Schnauzer; und die meisten haben religiöse Markierungen auf der Stirn. Als wir zu einem Seitenflügel kommen, entdecken wir die Tempelkühe; sie sehen sehr entspannt aus.

Dann fahren wir mit der Rikscha zum Strand. Die Rikschafahrer Chennais sind die größten Arschlöcher von allen. Während man in Bombay selbst im schlimmsten Monsun noch immer per Taxameter fahren kann und in Bangalore Angebot und Nachfrage die Berechnung bestimmen – bei Rush-Hour geht es nach Pauschale, zu stilleren Zeiten nach Taxameter -, wissen die Fahrer in Chennai vermutlich nicht mal, wie man dieses Gerät verwendet. Sie besitzen allesamt eines, aber es ist nie eingeschaltet und vermutlich nicht mal angeschlossen. Vor jedem Fahrtantritt muss also beinhart der Preis verhandelt werden – Ausländer schneiden bei diesem Spiel freilich schlecht ab.

Der Strand Chennais – ebenfalls als eines der Highlights angesehen – ist eine Mini-Version des Chowpatty Beach in Bombay. Auch hier gibt es Händler; und auch hier kann man nicht ins Wasser gehen. „Morgens machen die Menschen hier immer Yoga bei Sonnenaufgang“, sagt die Tänzerin. Zumindest das klingt nett.

Wir setzen uns in eines der Lokale; neben uns teilen sich junge Inder der Mittelklasse eine Zigarette. Heimlich. „Diese ganze Stadt ist so konservativ“, sagt mir die Tänzerin. Sie habe ihren Lehrer gefragt, wo sie denn moderneren indischen Tanz lernen könne – „Gehen sie nach London“, war seine Antwort. Wir essen fertig und verabschieden uns voneinander.

Als ich mit der Rikscha zurück in mein kakerlakenverseuchtes Hotel fahre (mehr dazu später), denke ich mir: Das ist noch das echte Indien. Die Rikscha bugsiert sich durch stinkenden, lautenden Straßenverkehr, vorbei an etlichen kleineren Tempeln, aus denen Männer mit bemalter Stirn und gewaltigen Schnauzern treten. Die Sonne geht unter, und kurz darauf werden die Gehsteige hochgeklappt; mir bleibt nur, mich schlafen zu legen.

Chennai. Nicht schön, nicht spannend, nicht interessant. Aber man muss es wohl auch mal gesehen haben.

Genauso – das überlege ich mir während der Planung der nächsten Wochen – soll es eigentlich weiter gehen. Ich möchte arbeiten und das Leben der indischen Mittelklasse weiter erforschen, andererseits aber auch etwas vom Land sehen. Und so überlege ich mir für die verbleibende Zeit eine längere Reise: Ich werde nach Chennai fliegen, mich von dort bis Bangalore hoch arbeiten, dann nach Delhi auf eine Comic-Messe fliegen und anschließend noch die Berge erforschen – vorausgesetzt, ich habe dann wirklich Lust auf Kälte. Wenn ich dabei meinen Horizont erweitere, kann mir das nur Recht sein – Pflichtgepäck sind allerdings Laptop und Handy mit mobilem Internet, so dass ich auch im tiefsten Wald Artikel schreiben und nach Österreich verschicken kann.

Was muss ich sonst noch einpacken? Ich werfe einen Blick auf meinen großen Rollkoffer und stelle fest, dass er viel unnötigen Ballast enthält: Nicht nur diverse Bücher und Prospekte, die ich mir zu Recherchezwecken innerhalb der letzten Monate angesammelt habe, sondern auch Dinge, die im Westen auf keiner Geschäftsreise fehlen dürfen. Ein Bart-Trimmer, mit dem ich regelmäßig meinen Vollbart stutze – ein solches Gerät ist überflüssiges Gepäck, zumal es ja Barbiere gibt. Auch auf meinen Kulturbeutel werfe ich einen Blick: Vor ein paar Tagen war eine Kakerlake darin gesessen und hatte es sich auf meiner Zahnbürste bequem gemacht. Inzwischen habe ich eine neue Bürste gekauft; ich stecke sie in einen Tiefkühlbeutel, gemeinsam mit einer Tube Zahnpasta, und schmeiße den Kulturbeutel weg.

Auch meine kurze Hose, die ich ursprünglich auf Grund des warmen Wetters für eine gute Idee gehalten hatte, brauche ich nicht – Shorts sind in Indien einfach unüblich. Und mein Blick fällt auf die zwei Anzüge, die im Westen bei jeder längeren Geschäftsreise eine gute Idee gewesen wären – in Indien aber, so habe ich festgestellt, sind Hemden alleine bei jedem Geschäftstermin ausreichend. Wer will schon bei 40 Grad Außentemperatur mehr Kleidung als nötig tragen? Ich trenne mich von einem Anzug; vom anderen nehme ich wenigstens das Sakko mit – weniger aus ästhetischen Gründen, sondern um mich dann im Norden teilweise vor der Kälte zu schützen. Aus dem gleichen Grund schafft es auch mein schwarzer Rollkragen-Pulli ins Reisegepäck.

So. Den großen Rollkoffer inklusive westlicher Kleidung lasse ich bei Freunden; und diese geben mir freundlicherweise eine kleinere Version mit auf den Weg, in der ich die brauchbare Kleidung, die wichtigsten Unterlagen, meinen Laptop und einen Schlafsack verstaue. Mit weniger als zehn Kilo Gepäck breche ich somit zu einer einmonatigen Reise quer durch Indien auf.

Then, the pizza-lady from Bombay introduced me to Google Translate, the translation service which is integrated into Google Chrome… I know what you think now. I also had these bad experiences in the late 90s with Babelfish, which totally screwed up my homework and made me get bad marks in school. But time has passed since then, and technology has taken a big leap forward… what the pizza-lady showed me actually made me shiver: Sure, the software made some awkward mistakes, e.g. turned the “pizza-lady” into my “pizza-wife”, but it also managed to translate complete puns – and most of the texts are actually readable.

So, I sat down and looked for a plug-in that would translate my website in any browser to many languages with just a click. For that reason, you find a button right below my picture to translate this website into your mothertongue:

You will not find perfect results then – but you will at least get a clue of what this site is about. Have fun.

In other news, I have integrated a plug-in called “Twitter Tools”, which actually links this blog to my Twitter-account: If you follow me now on @ysstefan, you will always be informed about new postings on this blog, “Indische Wirtschaft” and WirtschaftsBlatt. Furthermore, the plug-in will create a list of all my tweets every sunday – so you can find out about my postings, my nutrition and my mood here as well.

Okay, that’s all for now. Hope you guys enjoy reading this stuff as much as I do writing it.

Cheers,

Stefan

Der Palast ist nicht wirklich ein Palast. Mehr so etwas wie ein großes Haus. Aber sehr schön. Und drum herum gibt es Gärten, in denen man lustwandeln kann; hinter einem Schild mit der Aufschrift „Betreten verboten“ spielen ein paar Schulkinder unter Aufsicht ihrer Lehrerin, ein Pärchen hält Händchen.

Das Museum selbst enthält ein paar Artefakte aus dem Leben Gandhis, Gemälde zu seinen Ehren und Erklärungen zum Palast: Hier hat er in Gefangenschaft gelebt und seine Frau ist an diesem Ort gestorben. Ein Teil von Gandhis Asche, dies wird in einem Nebensatz erwähnt, wurde dem Museum gespendet und befindet sich nun im Hinterhof.

Und tatsächlich: Wer bis zum hinteren Teil des Geländes spaziert, am Wachmann vorbei, durch eine unscheinbare Gasse hindurch, der steht vor dem Gründer der Nation: Mahatma Gandhi. Zumindest vor seiner Asche. An dem Ort, an dem seine Überreste im Hinterhof vergraben wurden, steht ein Denkmal aus weißem Marmor. Es ist nicht mal zwei Meter hoch; und eine simple Tafel verkündet, was hier begraben liegt. Es ist totenstill hier, die Sonne scheint. Keine Touristen, kein Hupen, keine Abzocker und keine Straßenköter – nur Gandhi und ich, in trauter Zweisamkeit.

Indien ist ein lautes, grelles, buntes, permanent nach Aufmerksamkeit kreischendes Land. Gerade die Schlichtheit dieser letzten Ruhestätte des Gründers der Nation macht den Ort so berührend.